środa, 29 lutego 2012

Jakie drewno wybrać do układania podłogi?

Wybierając drewno na posadzkę, przede wszystkim powinnyśmy zwrócić uwagę na jego twardość i klasę
" Na rynku mamy bardzo duży wybór drewna na posadzki. Dostępne jest drewno twarde, miękkie, z drzew owocowych, drewno egzotyczne… Wybierając drewno, przede wszystkim powinnyśmy zwrócić uwagę na jego twardość i klasę.
Wybierając drewno na posadzkę, przede wszystkim powinnyśmy zwrócić uwagę na jego twardość i klasę
Gatunek drewna
Podłogi drewniane można wykonywać z różnych gatunków drewna o różnej klasie. Drewno dzielimy na twarde i miękkie. Drewnem o bardzo dużej twardości jest: buk, grab oraz akacja. Do drewna twardego zaliczyć możemy: dąb i jesion, mniej twardszy jest klon. Do drewna miękkiego zaliczamy: sosnę, świerk i brzozę. Podłogi można wykonywać także z drewna drzew owocowych takich jak: czereśnia, wiśnia, orzech czy grusza. Wybierając drewno na posadzkę, warto wybrać te najtwardsze.
Posadzkę z drewna miękkiego, mało odporną na ścieranie i uszkodzenia, powinno wykonywać się jedynie w pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu.

W ostatnim czasie bardzo popularne są także posadzki z drzew egzotycznych. Podłogi z drewna egzotycznego wyróżniają się dość oryginalnym wyglądem i ciekawą kolorystyką. Do gatunków drzew egzotycznych zaliczyć można m.in. Abure, Bodo, Limbę, Merbau, Teak afrykański, Wenge oraz Zebrano.
Klasa drewna
Podział drewna na klasy wynika głównie z dokładności wykonania poszczególnych deszczółek w tym dokładności wymiarów. Istotne jest także ich dopasowanie względem siebie (np. mała liczba słojów).
Wyróżniamy następujące klasy drewna, stosowanego na posadzki: I, II i III.

Deszczółki I klasy powinny mieć taki sam układ słojów oraz barwę. Podłoga z takich elementów jest jednolita z racji tego, że każda z deszczółek jest praktycznie taka sW klasie II i III, deszczółki są bardziej zróżnicowane pod względem słojów i barwy. Niejednokrotnie widać na nich przebarwienia, smugi i liczne słoje. Także ich wymiary nie są takie dokładne jak w klasie I. Zaleca się kupowanie deszczółek klasy I lub II. Z racji małej dokładności wymiarów w klasie III, przy układaniu parkietu może pojawić się dużo odpadów.

Zakup styropianu – na co zwrócić uwagę?

"
Aby wybrać dobry styropian, należy zwrócić uwagę na jego rodzaj i zastosowanie. Dowiedz się, jakie są rodzaje styropianu i jak dobrać styropian w zależności od jego zastosowania.
Bardzo ważnym wskaźnikiem informującym o izolacyjności jest współczynnik przewodzenia ciepła, oznaczany literą λ (lambda). Im niższa jest wartość tego współczynnika, tym dany materiał ma lepszą izolacyjność. To znaczy, że możemy przy mniejszej grubości uzyskać lepsze parametry. Nie wystarczy kierować się tylko grubością styropianu. Styropian o grubości 15 cm i współczynniku lambda 0,042 ma mniejszą izolacyjność niż styropian o grubości 12 cm i współczynniku lambda 0,032.
Aby wybrać dobry styropian, należy zwrócić uwagę na jego rodzaj i zastosowanie.
Metoda lekka mokra
Obecnie na rynku dostępne są styropiany, których λ kształtuje się w granicach 0,031–0,042 (W/mK). Aby dokonać odpowiedniego zakupu, należy zwrócić uwagę na rodzaj produktu i jego zastosowanie:
  • Styropian ściana EPS 042 – izolacja termiczna ścian, docieplenie stropów między legarami, murów szczelinowych, ścian szkieletowych i działowych, ocieplenie poddaszy.
  • Styropian fasada EPS 040 – izolacja termiczna ścian, docieplenie stropów między legarami, murów szczelinowych, ścian szkieletowych i działowych, ocieplenie poddaszy.
  • Styropian dach-podłoga EPS 038 – izolacja termiczna posadzek, dachów płaskich, stropów, stropodachów.
  • Styropian hydro EPS 035 fundament-dach – miejsca narażone na bezpośredni kontakt z wodą oraz tam gdzie wymagana jest duża odporność mechaniczna.
  • Styropian parking EPS 035 – izolacja termiczna miejsc o dużych obciążeniach mechanicznych (parkingi).
  • Styropian lambda EPS 031 fasada – izolacja termiczna ścian, balkonów, ościeży drzwiowych i okiennych.
Nie należy stosować styropianu twardego (dach-podłoga, parking) na fasadę. Pod wpływem wpływem atmosferycznych docieplenie pracuje i twardy styropian, który ma mniejszą elastyczność, może pękać.
Warto również sprawdzić jakość styropianu wizualnie – czy płyty są prosto przycięte i elastyczne, czy granulki styropianu nie wypadają i nie kruszą się. Brak tych cech może bardzo utrudnić montaż styropianu na budynku.  Dodatkowo należy zwrócić uwagę, czy paczki styropianu są odpowiednio oznakowane. Opis musi zawierać dane producenta, adres zakładu produkcyjnego, opis rodzaju styropianu i znak CE. Jest wielu tzw. „garażowych" producentów, których produkty nie spełniają podstawowych wymogów jakościowych.

Ile kosztuje styropian?
Cena styropianu jest uzależniona od rodzaju (lambdy, twardości, producenta, zamawianej ilości oraz kosztu transportu). Cenę styropianu podaje się w metrach sześciennych. Wpływ na cenę ma również frez. Styropian frezowany (na tzw. zakładkę) jest droższy od niefrezowanego (gładkiego) o około 5zł na m3.
Wzór na wyliczenie m3 styropianu:
Jeżeli chcemy kupić 180 m2 styropianu o grubości 12 cm, potrzebujemy 21,6m3:
180x0,12=21,6 m3
Przy zakupie przydatne mogą się okazać informacje dotyczące tego, jak kształtują się ceny styropianu w skali roku.
Poniżej porównanie cen styropianu z 2011 roku do 2010 na podstawie danych ze składów budowlanych.
Kolor czerwony przedstawia ceny z roku 2011. Kolor niebieski z roku 2010. Od stycznia do kwietnia br. styropian był droższy niż w 2010. W maju ceny się zrównały. W czerwcu i lipcu br. ceny styropianu były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wykres ten pokazuje również, że najniższe ceny styropianu można uzyskać w styczniu.



Żródło: http://budowa.wieszjak.pl/materialy-izolacyjne/288482,Zakup-styropianu--na-co-zwrocic-uwage.html

Czy można zostawić na zimę ocieplony, ale nie otynkowany budynek

"
Co zrobić kiedy kończymy budowę domu a zastała nas zima. Ociepliliśmy budynek ale nie zdążyliśmy go otynkować. Czy przed zimą można zrezygnować z otynkowania wykonanego ocieplenia?
Wyprawa tynkarska jest obowiązkowym elementem układu ocieplającego. Obok funkcji dekoracyjnej, tynk pełni bardzo ważną rolę zabezpieczającą – chroni warstwy ocieplenia przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych i naturalnym starzeniem się. W szczególnych przypadkach, np. gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają ułożenie tynku, można wstrzymać się z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy. Przez ten czas ochronę ocieplonej elewacji stanowić może podkładowa masa tynkarska, którą obowiązkowo trzeba położyć na zatopioną warstwę zbrojącą ocieplenia.
Tak zabezpieczona elewacja wytrzyma na pewno do wiosny. Wtedy, jak najszybciej należy położyć tynk, oczywiście, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą. Należy pamiętać, że właściwy dobór warstwy wykończeniowej ocieplenia jest bardzo ważny i powinien zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla ocieplanej ściany, z uwzględnieniem warunków, w jakich użytkowany będzie układ ociepleniowy.
Na rynku dostępna jest cała gama rodzajów i kolorów tynków, z których można wykonać wyprawę tynkarską. Godne polecenia są tynki mineralne lub akrylowe. Z tym, że mineralne zaleca się wtedy, gdy stosujemy wełnę jako materiał termoizolacyjny, natomiast akrylowe przeznaczone są na styropian. Tynki silikatowe i silikonowe choć droższe od mineralnych i akrylowych, polecane są zarówno na systemy ociepleń ze styropianem jak i wełną. Wykorzystuje się je na elewacjach, dla których wymagane jest zachowanie swobodnego przepływu pary wodnej, oraz na znajdujących się w strefach o znacznym zanieczyszczeniu powietrza.
Każdy z wymienionych tynków przed ich położeniem wymaga zastosowania, właściwego podkładu. Jeśli jednak zdecydujemy się na użycie tynku silikatowego, bądź silikonowego, wówczas należy użyć podkładu dla nich właściwego. Podkłady, oprócz wspomnianej funkcji zabezpieczającej, redukują chłonność podłoża i ułatwiają nakładanie tynku.
Źródło: Atlas "

Żródło: http://budowa.wieszjak.pl/materialy-izolacyjne/292546,Czy-mozna-zostawic-na-zime-ocieplony-ale-nie-otynkowany-budynek.html

Jakim drewnem najlepiej palić w kominku?

"
Podczas sezonu grzewczego spalamy w kominku wiele drewna. To ile drewna zużyjemy zależy w dużej mierze od wielkości pomieszczenia, które chcemy ogrzać oraz od panującej pogody. Zanim podejmiemy decyzję jakie drewno kupimy do palenia w kominku, sprawdźmy czym charakteryzują się poszczególne gatunki drewna.
Do palenia w kominku nie powinniśmy wykorzystywać drewna drzew iglastych. Fot. Fotolia
Do palenia w kominku nie powinniśmy wykorzystywać drewna drzew iglastych. Fot. Fotolia

Drewno iglaste

Do palenia w kominku nie powinniśmy wykorzystywać drewna drzew iglastych. Zawierają one w sobie dużo żywicy, która pod wpływem wysokiej temperatury i ognia może strzelać z paleniska brudząc otoczenie i pozostawiać trudne do usunięcia plamy. Ponadto, drewno z drzew iglastych podczas spalania wytwarza dużo dymu oraz sadzy, która osadzając się w kominie zanieczyszcza go oraz zmniejsza jego drożność.
Drewno z drzew liściastych
Drewno z drzew liściastych nie sprawia żadnych problemów. Nie wytwarza nadmiaru dymu, ma niewiele żywicy i spala się równomiernie. Paląc drewnem z drzew liściastych możemy być pewni, że nasz komin długo pozostanie czysty. Do palenia w kominkach szczególnie polecane jest drewno twarde: dębowe, grabowe, bukowe – to ono oddaje najwięcej ciepła.
Drewno miękkie takie jak: lipa, topola jest trochę gorsze od drewna twardego, poza tym jest mniej kaloryczne co ma też wpływ na ciepło oddawane z kominka. Drewno miękkie spala się szybciej i będziemy musieli częściej je dokładać. W efekcie, w czasie zimy spalimy go więcej niż drewna twardego. W tym wypadku twarde drewno jest znacznie bardziej ekonomiczne możemy być pewni, że jego zapasy wystarczą nam na dłużej. Powinniśmy szczególnie zwrócić na to uwagę, jeśli mamy w domu niewiele miejsca na jego przechowywanie.

Czym charakteryzują się poszczególne gatunki drewna?
Brzoza – drewno brzozy szybko i łatwo się spala. Ma niewiele substancji smolistych i pali się równym i ładnym płomieniem.

Buk – drewno bukowe jest drewnem wysokokalorycznym, w kominku pali się długo i równo.

Dąb – ma wysoką wartość opałową, daje dużo ciepła i ma przyjemny zapach, który uwalnia się podczas spalania.

Grab – uważany jest za najlepsze drewno opałowe, jest bardzo kaloryczne, spala się po woli, ma nie duży płomień i oddaje bardzo dużo ciepła.

Topola – ma bardzo niewielką wartość opałową, najczęściej wykorzystywana jest na podpałkę.

Olcha – olcha przeznaczona do palenia w kominku powinna być bardzo dobrze wysuszona. Jest to drewno o bardzo ładnym zapachu, które często wykorzystywane jest przy wędzeniu wędlin.

Jesion – jest bardzo twardym gatunkiem drewna. Choć jest to drewno bardzo kaloryczne (daje dużo ciepła), to jego duża twardość może powodować problemy podczas podziału na mniejsze części.

Drzewka owocowe – drewno owocowe pali się wolno i równo, podczas spalana uwalnia miły aromat.

Jeśli sami pozyskujemy drewno do kominka np. z ogrodu powinniśmy pamiętać o tym, żeby je dobrze wysezonować. Wilgoć w dopiero co ściętym drewnie może wynosić nawet 70% i jest inna dla każdego gatunku drewna. Wilgotne drewno bardzo źle się pali, oddaje mało ciepła i może dymić. Dlatego też zanim wsadzimy dopiero co ścięte drewno do kominka, powinniśmy odłożyć je na pewien czas, aby osiągnęło właściwy stopień wilgotności. Ścięte drewno należy pociąć na mniejsze części i odłożyć na ok. 1 rok lub 2 lata pod zadaszeniem. Tak odłożone nie powinno stykać się z gruntem i powinno mieć dobrą cyrkulację powietrza – tylko wtedy nie spleśniej."

Żródło:
http://instalacje.wieszjak.pl/instalacje-grzewcze-i-wodociagowe/295337,Jakim-drewnem-najlepiej-palic-w-kominku.html

Rośliny niebezpieczne dla kota

"
Zanim w naszym domu pojawi się kot sprawdźmy, czy któraś z roślin znajdujących się w domu nie będzie dla niego trująca. Poniżej przedstawiamy wykaz roślin niebezpiecznych dla kota.
Rośliny niebezpieczne dla kota.
Rośliny niebezpieczne dla kota.
Roślin, które mogą zaszkodzić kotom jest wiele. Choć koty nie są z natury roślinożercami, zdarza im się czasami nadgryźć jakaś roślinę. Zanim w naszym domu pojawi się kot, sprawdźmy czy nie posiadamy rośliny, która mogły by zaszkodzić naszemu ulubieńcowi a nawet być dla niego śmiertelnie szkodliwa.

Rośliny dekoracyjne niebezpieczne dla kotów

Amarylis (Amaryllis)
Dławisz (Celastrus)
Chryzantema, Złocień (Chrysanthemum)
Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)
Trzmielina japońska (Euonymus japonicus)
Wilczomlecz (Euphorbia milii)
Poinsecja (Euphorbia pulcherrima)
Ciemiernik (Helleborus Niger)
Ostrokrzew (Ilex)
Jemioła (Phoradendron)
Wiśnia ozdobna (Solanum pseudocapsicum)

Rośliny doniczkowe niebezpieczne dla kota

Alokazja (Alocasia)
Aloes (Aloe vera)
Azalia (Azalea)
Diffenbachia (Diffenbachia)
Dracena, Smokowiec (Dracena)
Fikusy
Pelargonia (Geranium)
Hortensja (Hydragea)
Bluszcz pospolity (Hedera helix) – prawie wszystkie odmiany
Liguster (Ligustrum)
Narcyz (Narcissus)
Tytoń ozdobny (Nicotiana)
Filodendron (Philodendron)
Rododendron, Różanecznik (Rhododendron)

Rośliny ogrodowe i dziko rosnące, które mogą zaszkodzić kotom

Abrus precatorius
Czerniec gronowy (Actaea spicata)
Czosnek (Allium)
Dzikie wino (Parthenocissus quinquefolia)
Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna)
Tojad (Aconitum)
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum)
Obrazkowiec (Arisaema triphyllum)
Awokado
Bukszpan (Buxus)
Cestrum nocturnum
Powójnik wirginijski (Clematis virginiana)
Szczwół plamisty (Conium maculatum)
Konwalia majowa (Convallaria maja lis)
Fiołek alpejski (Cyclamen)
Wawrzynek wilcze łuko (Daphne mezereum)
Bieluń (Datura)
Ostróżka (Delphinium)
Descurainia pinnata
Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea)
Biskupie serduszka (Decentra cucullaria)
Ładniszka okazała (Decentra spectablilis)
Grzyby – praktycznie wszystkie gatunki
Hortensja (Hydrangea)
Ipomea purpurea
Kalmia wielkolistna (Kalima latifolia)
Kwiaty cebulowe:

– tulipany,

– irysy,

– hiacynty
Złotokap (Laburum)
Lantana camara
Groszek pachnący (Lathyrus)
Ligustr pospolity (Ligustrym vulgare)
Rośliny liliowate, Lilie (Lilaceae)
Lobelia (Lobelia)
Łubin (Lupinus)
Melia azedarach
Narcyz (Narcissus)
Oleander (Nerium oleander)
Mak (Papaver)
Wielobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissu quinquefolia)
Miechunka (Physalis)
Szkarłatka amerykńska (Phytolacca american)
Pierwiosnek (Primula)
Krzewy owocowe np.:

– wiśnia,

– morela,

– brzoskwinia
Jaskier (Ranunculus)
Rabarbar (Rheum rhaponticum)
Sumak jadowity (Rhus toxicodendron)
Rącznik pospolity (Ricinus communis)
Robinia akacjowa, Grochodrzew (Robinia pseudoacaria)
Czarny bez (Sambucus nigra)
Sanfuiaria canadensis
Solanaceae - rośliny psiankowate, w tym zielona część ziemniaka, a także ziemniak surowy, bieluń
Solanum lycoparsicum – zielona część pomidora, owoc nie jest szkodliwy
Cis (Taxus)
Świbka morska (Triglochin maritimum)
Pokrzywa (Urtica)
Ciemiężyca (Veratum viride)
Słodlin, Glicyna, Wisteria (Wisteria)
Nasiona jabłek

Autor: jz
"

Żródło: http://kwiaty-doniczkowe.wieszjak.pl/ciekawostki/299572,Rosliny-niebezpieczne-dla-kota.html